下面是范文網(wǎng)小編分享的數(shù)碼相機的基本知識精選_數(shù)碼相機用的內(nèi)存卡3篇(相機使用的內(nèi)存卡)，供大家參考。
數(shù)碼相機的基本知識精選_數(shù)碼相機用的內(nèi)存卡1
外觀和操作功能設(shè)置上看沒很大的差異，但工作原理和實際應用有很大的不同：
感光載體：傳統(tǒng)相機使用的是銀鹽感光材料——膠卷，膠卷有黑白與彩色之分，感光高低之分，根據(jù)使用的不同還有負片、反轉(zhuǎn)片等，拍攝后要經(jīng)過沖洗加工才能看到影像的好壞，感光材料只能一次性使用，且圖像效果較難改變;數(shù)碼相機拍攝后好壞可以通過相機自身的液晶屏回放直接觀看，對不滿意的影像可以刪除，存儲器可以反復使用，拍攝后可做各種處理。
影像質(zhì)量：傳統(tǒng)相機使用的鹵化銀膠片拍攝，影像質(zhì)量以每英寸解像度多少作為指標，一般常用感光度21定的35毫米膠卷解像度為3000左右，相當于數(shù)碼影像2000萬像素以上水平。另外，鹵化銀膠卷對捕捉景物的色彩和色調(diào)寬度大于CCD元件，CCD元件在較亮或較暗光線下會丟失部分細節(jié)。從上述兩個方面看，顯然數(shù)碼影像的解像度、層次、質(zhì)感、色飽和度等都遠不如傳統(tǒng)相機拍攝的圖片。
拍攝的敏捷性：傳統(tǒng)相機按下快門即時記錄，帶有連拍功能的相機，每秒可拍3-12張連續(xù)影像。而數(shù)碼相機在按下快門，記錄影像要慢約1秒種，這個時間差主要是供相機進行快門時間、聚焦、光圈等一系列調(diào)整，拍攝以后還要進行圖像處理和存儲，需要大約2-5秒的待機時間才能拍攝下一張。從數(shù)碼相機的反應敏捷性上講，與傳統(tǒng)相機差距較大，遠不能滿足 各種抓拍要求。
影像處理：傳統(tǒng)相機拍攝的影像必須經(jīng)過暗房沖洗工藝來完成，沖冼工序要求嚴格且繁瑣，非專業(yè)人員一般無法進行。數(shù)碼相機拍攝的影像處理起來就方便得多，可直接輸入到計算機中處理后打印出來，在計算機強大的功能下，可以對景像進行各種修改或創(chuàng)意處理，以至于改頭換面，隨心所欲實現(xiàn)各種創(chuàng)作遐想， 做到天衣無縫，不會顯現(xiàn)任何破綻，這是傳統(tǒng)攝影暗房技巧難以做到的。
鏡頭：對于傳統(tǒng)照相機來講，鏡頭一直是影響成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素，由于數(shù)碼相機的CCD分辨率遠低于鏡頭，因此，對鏡頭的分辨率沒有很高的要求。數(shù)碼相機標明的鏡頭焦距不同于35毫米的普通相機。數(shù)碼相機鏡頭上標明f:7.4mm，f:5.2-15.6mm等數(shù)值，這是鏡頭焦距。以往我見到的f:50mm、f:28-85mm是針對35毫米相機而言的，它的成像尺寸是135膠卷(24mm×36mm)。而數(shù)碼相機中CCD成像尺寸遠遠小于普通相機的成像尺寸。在數(shù)碼相機的尺寸變小，焦距也變小，視角才能與普通相機相同。要注意說明書中對應35毫米相機鏡頭的焦距數(shù)值。
數(shù)碼相機的基本知識精選
數(shù)碼相機的基本知識精選_數(shù)碼相機用的內(nèi)存卡2
轉(zhuǎn)盤上的A,S,M,P代表的意思:
P-程序式自動曝光，即DC根據(jù)測光自動決定相應的光圈和快門速度，以達到正確的曝光。DC上往往還有一個“情景模式”或者“簡易模式”和P檔很相似，都是自動曝光，不同的是一般在P檔的時候你還可以調(diào)整白平衡、曝光補償?shù)葏?shù)。
A-光圈優(yōu)先自動曝光，也就是你可以先確定一個光圈，然后DC根據(jù)測光自動調(diào)節(jié)相應的快門速度，以達到正確的曝光。比如，常用的是固定F2.0大光圈，再用大變焦來虛化人像的背景。
S-快門優(yōu)先自動曝光，也就是你先確定一個快門速度，然后DC根據(jù)測光自動調(diào)節(jié)相應的光圈，以達到正確的曝光。不少相機拍攝夜景時要用到的的慢門，比如1～30秒等長時間的曝光都需要轉(zhuǎn)到這個模式來設(shè)定。
M-全手動模式，就是光圈和快門都需要你自己來設(shè)定。一般當拍攝場景高光和暗部差異巨大的時候常需要用到，比如雪景、夜景等等，因為這個時候自動測光可能會失效。
像素：象素大不代表就是好，只代表了能夠放大的程度。200萬象素沖擴5寸的沒有問題，如果你需要放更大，那就買更高象素的。如果不需要5寸以上沖擴，只是電腦上欣賞，200萬完全符合要求。
光學變焦和數(shù)碼變焦的差別：
光學變焦--變焦倍數(shù)越大意味著，放大倍率越大。例如你要拍10米外的人物，用3倍變焦，只能拍攝到全身，7倍變焦就能拍攝到本身照。
數(shù)碼變焦--相當于在光學變焦取景內(nèi)，截取部分插值放大。意義不大。你自己后期也可以在ps里面做到。簡單說就是前者是基于硬件的，后者是軟件插值模擬的。DC在變焦的時候一般圖示會顯示兩段，前一段是光學變焦，當變焦進入后一段就是用了數(shù)碼變焦了，一般數(shù)碼變焦得到的圖像效果明顯比光學變焦的差。不過有的時候當變焦不夠而必須使用數(shù)碼變焦的時候你可以嘗試使用以下方法來提高畫面的質(zhì)量，一是盡量在晴天日照情況和空氣質(zhì)量較好的時候使用數(shù)碼變焦，一是對某些機器你可以嘗試用較小的照片尺寸，比如最大是600萬象素，你可以用300萬象素然后用數(shù)碼變焦，比你直接用600萬象素去數(shù)碼變焦得到的圖像效果更好。還有一些機器其數(shù)碼變焦本身的質(zhì)量就比較高，那當然更好了
。
快門速度：有些相機能到1/4000秒，有些只能到1/1000秒。對于一般用途，意義不大。但是數(shù)碼相機的價值和快門速度聯(lián)系不大。
光圈大?。何乙娺^最大的能到f1.8，一般都是f2.8左右。光圈越大，意味著在同等光線條件下能用更高的快門速度，比如說，在同樣的情況下，f1.8光圈時，快門速度能到1/200秒，而f3.5光圈時，快門速度只能達到1/60秒了。高快門速度能避免一部分相機震動使圖片模糊。同時，大光圈拍攝人像，能使背景虛化更好，更突出人像主體。
ISO值范圍：有的從ISO50到400，也有ISO100-800。高ISO表示需要的曝光時間更短。比如設(shè)定為ISO100的時候，光圈快門組合為f2.8-1/125s。設(shè)定為ISO800時，光圈快門組合能到f2.8--1/500s。意味著，在更暗的光線下，你能拍攝得更清晰(高速快門消除震動造成的圖片模糊)。 但是，高ISO的片子不如低ISO拍攝的片子細膩。如果要表現(xiàn)細節(jié)質(zhì)感，越低ISO效果越好。 所以，高ISO的意義不大，如果能到50更好，一般我只用ISO100拍攝。
數(shù)碼相機的基本知識精選_數(shù)碼相機用的內(nèi)存卡3
全新行貨、水貨，淘二手貨(除非對機器特別熟悉，否則不推薦購買二手)的一些測試方法及購買注意事項：
外觀及配置：
在購買之前先對你想買的那一款相機做足功課，看外觀，如果是全新機器的話，首先要注意機器有沒有使用痕跡，主要看手柄和按鈕有沒有痕跡、機身和電池表面有沒有劃痕、配件包裝有沒有完好無損。再看看鏡頭部分有沒有劃痕，受傷的鏡頭千萬不能要!然后看看機器的螺絲有沒有被開過(返修過的機器)及從螺絲上面有沒有痕跡可以看出來(有時候有用而已)。
機身：其實機身很重要，盡量選擇金屬材質(zhì)，密封好的，可以在小雨或者沙灘使用，防止進沙子和雨水，其中因為沙子損壞數(shù)碼相機的案例很多，盡量選擇鏡頭不探出的(就是伸縮的)，這類鏡頭，容易損壞，尤其是電機，如果只有伸縮的(民用多為伸縮)，就盡量選擇伸縮節(jié)少的(有的是3節(jié)、2節(jié)的)，很多看起來很酷的相機多為不中用。
所有按鈕按一遍：最后試按相機的所有按鈕，看是否能夠正常操作。如閃光燈、mic等。
買數(shù)碼相機時，要有中文的產(chǎn)品保修卡及中文使用說明書。用肉眼看之外，就是檢查機身序列號并打廠商800免費咨詢熱線，以及中文官方網(wǎng)站提供真?zhèn)蔚牟樵?，向商家索要相關(guān)票據(jù)，機身序列號寫在發(fā)票上，
功能測試：
測試壞點和噪點：如果成像元件CCD中某個感光單元損壞，不能成像(感光)，即成為壞點(Dead Pixel)。感光元件都有熱穩(wěn)定性的問題，溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上形成雜色的斑點，此為噪點(Hot Pixel)。數(shù)百萬像素的數(shù)碼相機出現(xiàn)一二個壞點，對成像的影響其實并不大。
測試ccd有沒有進灰或者鏡頭有沒有瑕疵的一個辦法。就是對著光亮的白色墻壁進行拍攝，或者對著純凈的天空拍，拍的同時最好關(guān)上閃光燈。如果拍出來圖片上面有實際物體上并不存在的黑斑或者黑點，很有可能是鏡頭受傷或者ccd進灰。
灰塵、壞點、熱點的區(qū)別：灰塵：一般成暗灰色，點比較大，光圈不同，灰塵的成像大小也不同，光圈越小，灰塵成像的邊緣越清晰，大光圈下甚至看不到。 壞點：無論什么光圈，亮度、大小不變。 熱點：曝光時間越長越明顯，顏色也隨曝光時間變化，以目前的技術(shù)水平，ISO100時，30秒曝光時間內(nèi)，全黑照片不應該有明顯的色點出現(xiàn)。
可以用專門的工具軟件Deadpixeltest來測試壞點和噪點，或是蓋上鏡頭蓋用不同的快門速度(比如1/30秒、1秒等)拍攝幾張照片。理論上圖像應該是純黑色，若有斑點即是壞點和噪點，如果每次拍攝都出現(xiàn)在照片的固定位置，無論使用怎樣曝光組合和怎樣的感光度(ISO)都始終存在，那么即是壞點。噪點一般隨著曝光時間的延長、感光度的調(diào)高或者相機溫度的升高而有所增加，一般位置并不固定。目前有些高級數(shù)碼相機專門有一個功能，可對CCD進行格式化，可以將壞點標記出來重新屏蔽掉。其實相機廠家在相機出廠和修理有壞點的高像素相機也是采用如此的軟件算法來屏蔽壞點的，從這個角度來說有些壞點的相機都是可以修復的，除非壞點太嚴重只能更換硬件了。
測試 LCD 壞點：用相機拍攝一張全黑及一張全白的照片。拍攝全黑照片可以用手動曝光方法將光圈收至最小、快門調(diào)較至最快向較暗的地方拍攝，自動相機的話則可以關(guān)上閃光燈后用手捂著鏡頭拍攝一張;拍攝全白照片可用手動曝光方法將光圈開到最大、快門調(diào)校至最慢向明亮的地方拍攝，自動相機則可以開啟閃光燈近距離對著白紙拍攝。有壞點的LCD，通常會在全黑及全白的畫面下呈現(xiàn)明顯的白色、黑色或其他不正常顏色的小點(都在固定的位置)，很容易看得出來。
試變焦功能：開機鏡頭能否正常伸出、鏡頭保護片能否正常打開，拉遠拉近過程是否順暢，關(guān)機后鏡頭能否正常收藏、鏡頭保護片是否能正常合上。
試對焦、微距、閃光燈：嘗試用相機向著旁邊的景物對焦，看看有沒有出現(xiàn)不能完成對焦的情況。接著調(diào)至微距模式，試試對焦一些細微
的對象。然后用不同的閃光燈模式拍攝一張，同時留意照片的顏色有沒有特別不正常的偏色情況。
鏡頭：數(shù)碼相機鏡頭往往比像素和CCD更加重要，盡量選擇名牌的，變焦控制在3-4倍以內(nèi)，有些定焦的效果可能更好，因為鏡頭變焦越大，鏡頭鏡片數(shù)量就會更多，盡量數(shù)量多，就會影響畫值，更可怕的，造成更大的玄光、糟點、丟失暗補細節(jié)、以及影響整個變焦范圍的畫質(zhì)，最佳的焦段是28-85或35-105，基本就可以滿足80%的日常需要，如果選擇那些可以使用附加鏡的或者帶有轉(zhuǎn)接環(huán)的更好。
電池:電池極其重要，在極冷、極熱以及潮濕環(huán)境，都有可靠體現(xiàn)。差的電池冬天丟電極快，幾乎無法長時間使用。
取景器:最佳的取景器當然是光學單反，家用的盡量選擇帶有功能強大的旁軸取景器，盡量選擇，取景器明亮、范圍大、清晰度高的，很多人往往都用LCD而不用旁軸這個是錯誤的，因為抓拍旁軸會比你的LCD更快。 EVF是一種類似的單反的廉價解決辦法，但是一般清晰度和反應速度有限，效果都不好，所以盡量不要選擇，
LCD:對于單反來說LCD幾乎用處不大(因為單反的光學原理造成，無法用LCD取景，所以單反的LCD只能用于回放)，但是對了很多民用來說，LCD可是必備的取景拍攝利器，選擇的時候盡量選擇尺寸適中(太大耗電，太小看不清楚)，最好選擇1-1.8英寸之間的，新出的OLED當然更好了，
如果是數(shù)碼單反，還要看看成像器件表面的灰塵情況，將光圈縮小至小于F16，拍攝一張淺色均勻的圖片(例如：天空、白墻等等)，在計算機上查看，如果有灰塵的話會很明顯看出，這種情況應該至少要求商家代為清理，當然能換機更好。
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